Почему мы:
1. Выезд специалиста на обьект бесплатно!
2. Привоз, сборка и разборка металлических лесов бесплатно!
3. Оплата по факту выполненных работ!
| Цены на монтаж пола и потолка | |||
| Наименование работ | Ед. измерения |
Старая цена |
Цена со Скидкой |
| Установка лаг | шт. | 1700 | 1300 |
| Выравнивание лаг | м.п. | 300 | 250 |
| Черновой пол | м2 | 260 | 200 |
| Паро-гидроизоляция | м2 | 70 | 50 |
| Утепление (50мм) | м2 | 70 | 50 |
| Укладка фанеры | м2 | 250 | 200 |
| Чистовой пол | м2 | 420 | 360 |
| Плинтус | м.п. | 90 | 65 |
| Обрешетка (маяки) | м2 | 150 | 100 |
| Вагонка | м2 | 420 | 380 |
| Имитация бруса | м2 | 550 | 450 |
-Успей заказать со скидкой!
-Звони прямо сейчас!
-Тел:+7(495) 241-31-90
+7(926) 096 32 98
84951339663@mail.ru
Монтаж потолка.
При устройстве потолка в древесном доме нужно обдумать все детали. Делая потолок в таком доме, вы обязаны справиться сразу с несколькими заданиями. Важно не только уделить внимание эстетике, но и сохранить способность древесины дышать, не ухудшая натуральный вид и интерьерную цельность.
Отделка может предполагать использование различных материалов. Самым целесообразным в нашем случае считается использование дерева (вагонка, имитация бруса) подчеркивающего «натуральность» помещения и его особый колорит. Что же касается других материалов, то наиболее часто применяют гипсокартон. Порой потолок в деревянном доме отделывают с помощью ОСП. Следует избегать применения материалов из пластика. Почему? – Они испортят интерьер и ухудшат вентиляцию в доме, а это может повлечь за собой разрушение и гниение древесины.
Монтаж пола.
1. Воздушные продыхи.
Расстояние от грунта до пола должно составлять около метра. Дерево - это особый материал, который прекрасно хранит тепло. Но для поддержания в доме комфортной температуры - дерево должно дышать. Для этого, заливая фундамент - нужно сделать воздушные продыхи. Тогда воздух будет поступать под пол и свободно там циркулировать, не давая образовываться под полом плесени и грибку.
Каркас пола состоит из несущих балок к которым и крепятся лаги пола. Расстояние между балками и лагами может варьироваться. Зависит это от общей площади пола и от планируемой нагрузки. Так же, до начала монтажа пола нужно убрать мусор под будущим полом, так как попасть под пол после монтажа будет достаточно проблематично.
2. Крепление лаг.
Крепить лаги к брусу лучше металлическими башмаками или уголками. Башмак или уголок очень прочно фиксирует лагу и исключает появление скрипа. Начинать крепление лаг нужно с одной стороны, повторяя установку лаг не больше чем через 60 см. После того как монтаж лаг закончен, можно приступать к монтажу чернового пола.
3. Черновой пол.
Черновой пол делается для того, что бы наложить на него утеплитель. Монтаж чернового пола можно сделать двумя способами:
1. Доска либо фанера прикручивается к низу лаг. Делается это в том случае, когда высота лаг небольшая, что бы оставить достаточно места под утеплитель.
2. Ко всем лагам с боковой стороны прикручиваются бруски и на них укладывается доска или фанера.
4. Нижняя парогидроизоляция.
Как не старайся, но сырость в подполье избежать не получится. Для этого нам и нужна ПГИ, что бы увеличить срок эксплуатации конструкций пола. Сначала нужно укутать каждую лагу, а потом застилать внутреннею часть ячеек. В этом случае влага не должна проникать со стороны земли, поэтому ПГИ нужно стелить перфорированной стороной вниз. Фиксировать изоляцию удобно степлерам, используя небольшие скобы. Все стыки гидроизоляции нужно проклеить канцелярским скотчем. После ПГИ переходим к утеплению.
5. Утепление.
Для утепления пола чаще всего используется минеральная вата. При покупке утепляющего материала нужно учесть расстояние между лагами. Лучше использовать утеплитель 5 см, укладывая его в 3-5 слоев, в шахматном порядке, что бы первый слой одновременно не заканчивался с последующими слоями. Такой расклад утеплителя скрывает ненужные щели и защищает в последствии от сквозняков. Поверхность последнего слоя утеплителя должна совпадать с верхней плоскостью лаг. Небольшие перепады допустимы: 1-2 см. Но, если утеплитель выступает над лагой больше чем на 2 см - его придется ужимать, что увеличит нагрузку на черновой пол. Этого следует избежать.
6. Верхняя пароизоляция(ПИ)
Верхняя пароизоляция обеспечивает безопасность утеплителя от влажности со стороны комнаты. Здесь пароизоляция застилается перфорацией в сторону помещения, крепится она также степлером к лагам, а стыки опять проклеиваются скотчем.
6. Настил доски.
Этот этап делится на 2 части в зависимости, что будет служить финишным покрытием.
1. В первом случае рассмотрим, если финишным покрытием будет ламинат или паркет.
Следующим этапом у нас будет идти настил доски. Лучше выбрать доски шириной 20 см, так как широкие доски могут подвергаться деформированию. Этими досками и застелается весь периметр пола. Важно прижимать доски максимально близко одна к другой и фиксировать на саморезы. Далее мы настилаем фанеру на половую доску. Листы так же прикручиваются на саморезы. Настилам фанеры выравнивается плоскость пола. Если доски были настелены правильно, листы фанеры лягут ровно. Что бы окончательно исключить перепады в высоте, сверху на фанеру нужно постелить подложку, это материал представляет собой вспененный полиэтилен толщиной пару мм. После этого можно укладывать то, что больше всего хочется видеть на крепком теплом полу - ламинат, паркет и тд.
2. Во втором случае будет идти монтаж половой шпунтовой доски.
Для этого мы выравниваем лаги пола (электрорубанком) для образования ровной поверхности в комнате. Это нужно для того, что бы пол не скрипел и не шатался. Если есть необходимость стыковать две доски по длинне, то обязательно стык должен быть на лагах. Первая доска укладывается пазом к стене и прикручивается саморезом к лагам, с учетом того, что бы шляпку самореза можно было спрятать плинтусом. Следующая доска крепится в гребень, под углом 45-50 градусов. Последующая доска прячет головку самореза в паз и у вас получается сплошной теплый пол без единого скрипа.
Поделиться с друзьями: